Даже если у Вас на дачном участке или в частном доме вода подается из скважины с помощью насосной станции, то построить колодец с питьевой водой будет совершенно не лишним.Во-первых, это будет резервный источник воды, поскольку бывают такие периоды времени, когда электричество отсутствует или станция вышла из строя, а пить и готовить еду нужно всегда. Во-вторых, если вы когда – нибудь пили воду из колодца, то почувствовали разницу во вкусе природной колодезной воды и воды из городского водопровода. Первая гораздо приятнее второй.
Поэтому давайте рассмотрим, как можно выполнить колодец самостоятельно — своими руками. Сразу оговоримся, что это не так уж и сложно, но Вам понадобится особые орудия труда, о которых будет сказано немного позднее.
С чего же необходимо начинать строить колодец – конечно же с поиска места, где вы его будете делать. Для этого необходимо определить глубину прохождения водоносного слоя, а также характер слоев пород, находящихся над ним. Нам нужно будет сделать шахту колодца, пройдя через эти породы, до пласта, который уже не пропускает воду, как песчаник, глина и т.д., а только отдаёт её. В зависимости от количества воды, которое Вы будете потреблять, необходимо будет доходить до определённого водоносного слоя, которые бывают трёх различных типов:
1.Верховодка – водоносный слой ,расположенный на небольшой глубине от поверхности. Это вода самого низкого качества, практически не очищенная. Именно по этой причине эту воду наоборот нужно изолировать от проникновения в колодец.
2.Грунтовая вода – этот водоносный слой можно использовать для наполнения колодца, так как его уровень неизменен и не зависит от количества выпавших атмосферных осадков. При заборе воды из грунтовых вод уровень воды в шахте колодца будет таким же, как и в основном водоносном горизонте. Вода в этом водоносном слое имеет кристальную чистоту и отменный вкус.
3.Артезианская вода – этот водоносный слой располагается на значительной глубине от поверхности земли между двух водоупорных слоёв. Вода в нём находится под постоянным давлением этих слоёв. Поэтому при достижении ствола скважины этого водяного слоя артезианская вода будет выходить на поверхность под собственным давлением, иногда — даже будет бить фонтаном.
Чтобы правильно выбрать место под устройство будущего колодца, необходимо в местной гидрологической организации взять карту расположения водяных пластов на Вашем участке, а не ориентироваться на косвенные «народные» признаки, что может привести к ошибочному устройству шахты колодца. В результате этого вода в нём окажется непригодной для питья и в небольших количествах. Но можно обойтись и без карты, если пробурить несколько пробных скважин в целях разведки. Однако, этот процесс очень трудоёмкий и финансово затратный. Необходимо также учитывать при выборе места под будущий колодец и то, что ближайшие поставщики сточных вод ( туалет, помойная яма, баня, сарай со скотом и т.п. ) должны находиться на расстоянии не меньше 25 м от колодца.
Допустим, что Вы нашли оптимальный вариант места для рытья колодца. Теперь Вам понадобится получить все необходимые разрешения от местных властей, СЭС и гидрогеологической партии, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с законом.
Документы получены и теперь можно приступать к земляным работам. При этом важно помнить о правилах безопасности, которые нужно неукоснительно соблюдать, чтобы избежать трагических случаев с людьми:
— на протяжении всего времени работ обязательно носите на голове защитную каску;
-все тросы и веревки перед применением должны быть обязательно предварительно испытаны на прочность путём привязывания к ним значительных грузов ( желательно даже большего веса, чем человеческое тело );
-постоянно контролируйте крепление ёмкости ( ведра ) для выемки грунта из шахты колодца к тросу ( верёвке ), поскольку падение ведра с грунтом в шахту приведёт к серьёзным травмам у людей, находящихся внизу.
Для того, чтобы правильно построить шахтный колодец, необходимо иметь представление о том, как он должен быть устроен. Основными элементами конструкции колодца являются:
-оголовок, который будет находиться над поверхностью земли;
-ствол шахты колодца;
-водоприёмник ( в нём непосредственно накапливается и хранится вода ). Этот элемент, в свою очередь, также может быть выполнен в трёх различных вариантах:
1. Неполная конструкция водоприёмной части: в данном случае стенки колодязьной шахты не соприкасаются с водоупорным пластом, а вода поступает в колодец через стенки и донный проём.
2.Полная конструкция предполагает упор крепи колодца на водоупорный пласт с поступлением воды через боковые стенки колодца.
3.Полная конструкция с зумпфом – специальным резервуаром, который выполняется в водоупорном пласте с целью накопления большего количества воды. Также для увеличения количества воды в колодце можно расширить подводную часть колодезной шахты, выполнив её в виде шатра.
Не следует выбирать тип водоприёмника, обеспечивающий максимальное количество воды в колодце, если Вы не будете ежедневно выбирать эту воду из него. Потому что в этом случае вода в колодце будет застаиваться и загнивать, что сделает воду абсолютно непригодной для питья. Поэтому нужно выбрать тип водоприемника, обеспечивающий оптимальное количество воды, необходимое для ежедневного потребления. Для индивидуального водозабора ( то есть , если колодцем будут пользоваться только ваши домочадцы ) оптимальным типом водоприёмника будет неполная конструкция с заполнение водой через донный фильтр. При этом нет надобности углублять шахту колодца более, чем на 1/3высоты водоносного слоя, поскольку уровень воды в колодце никак не зависит от нижнего уровня водоносного слоя.
Вы спросите: где же раздобыть этот самый донный фильтр и сколько он может стоить? Ответ вас удивит: фильтр выполняется из природного материала –гравия и щебня, уложенных на дно колодца тремя слоями. Причём, толщина нижнего слоя должна быть около 100 мм, а двух других – от 150 ммкаждый. Нужно учесть, что каждый вышележащий слой выполняется из камней более крупной фракции по сравнению с нижележащим слоем ( размер камней должен в каждом последующем слое увеличиваться в 6-8 раз). Если же водоносный пласт слишком разжижен, а вода поступает в колодец быстро и в большом количестве, то под нижнее крепление шахты колодца нужно будет подвести дощатый пол, имеющий достаточно много щелей и отверстий, а уже на него насыпать слои донного фильтра. Себестоимость такого донного фильтра — копеечная.
Для того, чтобы земля со стенок колодца не осыпалась, да и для предотвращения разрушения самой колодезной шахты, её стенки необходимо укрепить. Для этого могут использоваться различные материалы: натуральный камень, бетон или кирпич, а также древесина – лучше всего дуб, который в надводной части колодца прослужит до 25 лет, а в подводной – более 100 лет( но можно использовать также и вяз, ольху либо лиственницу, но они менее долговечны ).
Мы рассмотрим укрепление шахты колодца различными способами по отдельности.(1)Изготовление деревянного сруба. Для его изготовления нужно применять только здоровую ( не сухостой ), не побитую вредителями древесину. В этом случае колодец проще всего выполнить в форме квадрата со стороной от 700 до 1400 мм( обычно длина каждого катета квадрата равна 1000 мм). Чем больше сторона квадратного колодца, тем проще будет производить работы внутри него. Сам сруб колодца можно строить из распиленных пополам в длину брёвен диаметром 220 ммлибо цельных отрезков брёвен диаметром от 150 до 180 м. По углам брёвна каждого венца необходимо крепить в лапу ( для этого создают на конце бревна врубку, обтёсывая каждый конец так, чтобы получился куб. Затем делите каждую сторону этого куба на восемь долей. После этого из куба на торцевой поверхности вырубаете трапецию с соотношением оснований 6:4. Лапа должна иметь вид трапеции ( вдоль волокон древесины ), которая буде сужаться к основанию бруска ( возле бруска толщина трапеции должна быть равна 2 – 3 долям, а со стороны торца – не более 6долей ). Между собой венцы нужно соединить нагелями ( специальными цилиндрическими деревянными штырями ), которые вбиваются в просверленные насквозь брёвна венцов в разбежку. Также, чтобы снизить вероятность разделения венцов, их нужно скрепить между собой стальными скобами, а также по центру из каждой сторон сруба прибить скрепляющие доски.
Выполнять сруб колодезной шахты можно тремя различными способами:
-постепенно монтируя его со дна шахты колодца;
-опускным креплением, при котором деревянный сруб будет наращиваться сверху, по мере погружения его в колодец;
-наращиванием снизу.
Если ваш колодец будет неглубоким ( до 6 000 мм) и стенки шахты устойчивы к осыпанию, а приток воды в нём малоинтенсивным, то можно воспользоваться первым способом создания сруба. При этом последовательность действий будет следующей: выкапываете шахту колодца на всю необходимую глубину, затем устанавливаете на дно шахты раму основания, на которой и будет собираться весь остальной сруб ( иногда нужно разместить на дно шахты разрезанные в длину пополам брёвна необходимой длины – лежни, к которым прибивается покрытие пола, а далее на него монтируется сруб.
Если же глубина колодца будет больше 6 000 мм, то тогда лучше использовать опускное крепление. При этом методе последовательность работ будет таковой: выкапываете шахту на глубину 3 000 – 6 000 мм, затем на дно устанавливаете раму основания, а на него монтируете сруб, выведя его на 3венца выше поверхности земли. После этого углубляете шахту еще на 250 мм, вынимая грунт посредине стен сруба, не трогая при этом грунт по углам. Затем крепите сруб при помощи подкладок – клиньев и только после этого выбираете грунт по углам сруба. После этого клинья выбиваете и равномерно осаживаете сруб на дно шахты. При создании колодца на сыпучих и рыхлых грунтах сруб может застревать в стволе шахты. В этом случае сруб нужно сажать в шахту, нанося удары по верхнему венцу, а если это не помогает, то придётся настелить на верхний венец доски ( брёвна ), а на них разместить груз такого веса, под давлением которого сруб осядет в шахту колодца.
Если же и это не помогает, то вам придётся наращивать сруб колодца снизу. Этот способ обычно применяют для тех колодцев, которые имеют большую глубину. При таком способе монтажа сруба необходимо будет по всей его высоте через каждые 4 – 5венцов выполнять венец с «пальцами», в котором два нижних отрезка брёвен будут длиннее чем верхние на 400 – 500 мм. Для этих выступающих концов в стволе шахты колодца выкапывают специальные выемки ( так называемые «печуры» или «заклады» ), в которые и вставляются «пальцы» венца. После этого пальцы поджимаются вверх с помощью домкратов и закрепляются с помощью клиньев. Такая система с применением закладки «пальцев» обеспечивает надёжное крепление сруба в стволе шахты колодца.
Если ствол шахты Вашего колодца будет проходить через верховодку, то необходимо будет защитить воду в колодце от сточных вод, вкопав перегородку из досок снаружи сруба , а пространство между срубом и перегородкой закладывается глиной, чтобы образовался , так называемый, замок.
(2)Следующим вариантом укрепления колодезной шахты будет бетонная конструкция. Такой колодец будет наиболее прочным и долговечным, да и сточки зрения санитарии и гигиены – это оптимальный вариант. Такой колодец можно построить тремя различными способами.
1.Монолитное литьё. Для этого Вам понадобится в шахте колодца установить наружную и внутреннюю опалубки, между которыми и будет заливаться бетонный раствор. Для его приготовления Вам понадобится цемент марки не ниже 400, чистый кварцевый песок, гравий и рифлёная арматура, концы которой при армировании конструкции нужно будет загнуть, чтобы при нагрузках на конструкцию арматура и бетон работали совместно. При этом пропорция приготовления нужного состава бетона будет выглядеть следующим образом: 1 часть цемента/2 части песка/3 части гравия ( или же 1/2,5/4 ). Количество воды при этом берётся примерно 1,5 – 0,7от массы цемента.
Если глубина колодца большая, то применяется спускной метод литья бетона: на небольшую глубину производится бетонирование шахты с помощью опалубки , выведенной над поверхностью земли, а затем выполняете углубление шахты с постепенной усадкой бетонного ствола, нижняя часть которого предварительно оснащается «башмаком» с ножом.
Возможно применение и другого способа монолитного литья, при котором нижней части бетонного ствола высотой до 1 000 мм нужно придать форму небольшого конуса с расширением к низу и заострённой нижней кромкой окантованной сталью. Затем начинаете выбор грунта из шахты до погружения этого бетонного ствола на глубину на 2 000 мм, а после этого устанавливаете опалубку на верхний конец этого ствола и заливаете следующую секцию колодца. Спустя 10 днейпосле заливки этой секции можно продолжить выемку грунта из шахты и заливку следующей секции. Эту операцию выполняете до тех пор, пока ствол колодца не погрузится в водоносный слой.
2.Ствол колодца выполнен из готовых бетонных колец. Это наиболее быстрый способ построения ствола колодца, поскольку применяются уже готовые бетонные конструкции. Потребуется только установка «башмака» с ножом на самое нижнее кольцо.
Соединять между собой эти конструкции нужно плотно с помощью Z – образных стальных скоб с прямыми внутренними углами ( толщиной 4 – 5 мми шириной 50 – 80 мм).
При таком способе построения ствола колодца может возникнуть такая проблема, как обрушение грунта из верхней части колодца, при котором верхнее кольцо окажется зажатым этим обрушением, а нижнее кольцо будет стремиться двигаться вниз. Это может привести к разрыву кольцевого стыка. Для того, чтобы этого не произошло нужно будет соединить бетонные кольца с помощью стальных полос шириной 40 – 60 мми толщиной 5 – 10 мм с четырёх сторон окружности кольца болтами из стали, которые пропускаются в специально проделанные для этого отверстия .
Все стыки между кольцами должны быть заделаны с помощью бетонного раствора ( соотношение количества цемента к песку для его приготовления должно быть 1:3), а торцевые стыки водоприёмной части кольца необходимо уплотнить при помощи промасленной верёвки диаметром 20 мм, которая укладывается в специальный желоб, выполненный в верхнем торце этого бетонного кольца.
Нужно учесть особенность выемки грунта в этом случае: если грунт мягкий, то его вынимают от середины к краям ствола, а если грунт твёрдый, то грунт вынимают от ножа к середине кольца.
Водоприёмная часть бетонного колодца получается такой же, что и у деревянного вода поступает в колодец через дно. Поэтому в случае слишком рыхлого водоносного пласта понадобится опять же выполнить дощатый пол с щелями и отверстиями и подвести его под нижнее кольцо ствола.
Гравийный фильтр для бетонного колодца выполняется аналогично фильтру для деревянного сруба, который был описан ранее.
(3)Ствол колодца выложен из натурального камня либо кирпича. Такие колодцы имеют , какправило, круглую форму. Для создания ствола применяют песчаник, плотный известняк либо сланец, а в случае применения кирпича – только хорошо обожжённый красный кирпич. Перед укладкой бутового камня его нужно тщательно рассортировать и обтесать до получения плоских сторон. Учтите, что мелкий и крупный камни не смешиваются при укладке, а выкладываются отдельными слоями из камней примерно одного размера. Ряды камней должны быть выполнены горизонтально, швы между ними – минимальными, а сами камни не должны выступать за ствол колодца ( ни в середину, ни наружу ). При этом все швы нужно очень тщательно «перевязывать», сами камни укладывать узкой стороной внутрь колодца, чтобы давление грунта не смогло вытолкнуть их из кладки. С внешней стороны кладки все швы должны быть заполнены гравием ( либо битым кирпичом ), перемешанным с цементным раствором. При этом толщина стенок ствола колодца при кирпичной кладке должна быть не меньше 250 мм, а при кладке из камня – не меньше 350 мм.
Сама кладка производится снизу вверх, если колодец неглубокий. При довольно большой глубине колодца понадобится выполнять кладку опускным способом с применением специального «башмака». После окончания укладки ствола его стенки штукатурят раствором цемента с песком ( соотношение должно быть 1:2 ).
Водоприёмник и гравийный фильтр в данном типе колодцев абсолютно идентичны таким же элементам у колодцев с деревянным срубом.
После постройки колодца Вам на протяжении всей его эксплуатации нужно будет правильно и регулярно обслуживать его, чтобы вода в нём была постоянно свежей и чистой, а также в достаточном количестве. Ниже мы дадим Вам советы , что и как нужно делать для этого.
Для начала нужно запомнить основные правила по эксплуатации колодцев, следовать которым нужно неукоснительно:
-если у Вас есть домашние животные, то нужно исключить их доступ к колодцу ( например, огородить его забором );
-обязательно закрывайте ствол колодца крышкой, чтобы внутрь не попадали пыль, опавшие листья, насекомые и мелкие животные ( лучшим решением этого вопроса будет создание надколодязьного домика );
— всегда закрывайте крышку колодца на замок, чтобы дети не смогли открыть её в отсутствие взрослых – это может привести к трагедии!;
— два раза в год с помощью лампы на длинном проводе осматривайте состояние стенок ствола колодца на предмет разрушения, чтобы оперативно устранять все повреждения;
-при обнаружении посторонних предметов в колодце их необходимо сразу же удалить из него при помощи верёвки с ведром или крюком ( если это труп какого-то животного, то всю воду нужно выбрать из колодца, а сам колодец продезинфицировать. Только после этого его можно вновь заполнить водой! );
— ни в коем случае , если возникла такая необходимость, не спускайтесь в шахту колодца в одиночку и без страховки ( с Вами должны присутствовать ещё, как минимум 2 человека, которые остаются на поверхности );
-обязательно при спуске в шахту колодца проверяйте загазованность в ней воздуха, используя для этого обычную горящую свечу ( если горение ровное – всё нормально, а если пламя свечи либо вспыхивает факелом, либо наоборот затухает – то в воздухе присутствует газ, которым можно отравиться. В данном случае спускаться можно только надев противогаз. Также возможно несколько способов устранения скопившегося газа из ствола колодца:
1.Многократно опускаете ( без погружения в воду ) и поднимаете ведро накрытое мокрой рогожей, а после каждого подъёма рогожу снимаете с ведра, чтобы выпустить газ . Эту процедуру нужно повторять непрерывно в течение 15 – 20 минут.
2. Точно так же можно «вымахать» газ из шахты, поднимая и опуская многократно привязанный к верёвке пучок соломы, диаметр которого примерно должен быть равен диаметру шахты. Эта операция также повторяется непрерывно в течение 20 минут, после чего нужно опустить в колодец горящую солому, чтобы выжечь из него остатки газа.
3.Возможно откачать газ из колодца с помощью мощного пылесоса или вытяжного вентилятора.
4.Самым надёжным удалением газа из шахты будет установка печки-«буржуйки» около оголовка колодца. В её поддувало заводится металлическая труба, другой конец которой опускается на самое дно колодца – до воды, после этого печь нужно затопить. В процессе горения весь газ будет удалён из ствола ( этим методом можно пользоваться даже при проведении работ людьми в шахте колодца ).
П о м н и т е!!!!При любых проведениях работ в колодце, если Вы вдруг почувствовали малейшее недомогание, например, у Вас начали слезиться глаза, либо стало тяжело дышать — немедленно поднимайтесь на поверхность либо самостоятельно, либо с помощью страхующих Вас людей. Ни при каких обстоятельствах не отвязывайте от себя страховочную верёвку.
— обязательно по мере необходимости проводите очистку колодца. Для этого Вам придётся спустится в шахту колодца ( перед этим нужно принять все меры безопасности, описанные выше ). С помощью обычной метлы сметайте со стенок колодца весь мусор и любые загрязнения вниз ( пусть всё это падает в воду, потому что её всё –равно нужно будет выкачать ), если же обычная метла не может справиться с этой работой, то придётся воспользоваться металлической щёткой или скребком. После очистки стенок шахты обязательно уберите со дна колодца весь мусор, воспользовавшись для этого мелкоячеистым ситом. После этого промойте тщательно стенки шахты водой, а затем извлеките полностью гравийный фильтр из колодца, подняв его на поверхность, где всё его содержимое нужно также тщательно промыть проточной водой, а потом слои фильтра опять уложить на своё место на дне колодца.
-не допускайте застаивание воды в колодце и его обледенение в зимний период. Чтобы вода не застаивалась в колодце, которым редко пользуются, её нужно периодически выкачивать. Также, чтобы исключить появление затхлого запаха в колодце, его нужно оборудовать вентиляцией, для чего в шахту монтируется труба диаметром от 80 до 200 мм, один конец которой не должен доходить до зеркала воды на 150 – 200 мм, а второй конец – возвышаться над оголовком колодца на высоту 1 000 мм. Этот конец нужно закрыть конусообразной крышкой и мелкоячеистой сеткой для защиты от насекомых. Для того же, чтобы избежать обледенения колодца, необходимо зимой закрывать крышку колодца и его оголовок натуральным ( без какой – либо химии ) утеплителем.
Ну, вот вроде бы и всё. Желаем, чтобы Ваш колодец всегда радовал Вас чистой, прохладной и вкусной водой!
